Новости обзоры, тесты, информация |
Маркет продажа авто |
Форум отзывы, общение |
Фото фотоальбомы, автоэкзотика |
Закон ПДД, страхование |
Жизнь режим реального времени |
|
|
|
• Новости • Советы
Архив новостей
Загрузка...
Загрузка...
|
АвтоНовости / Новости / Советы / Просто о сложном / Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа20.02.2006 05:38 Гофрированная резинка в центре колеса должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной смазки. Если это не так, резинка требует срочной замены. Если упустить этот момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок, на деталях ШРУСа образуется выработка и его придется менять. Если на резинке видны трещины, то в этом случае тоже следует подумать о ее замене, жить ей осталось недолго. Если сам ШРУС неисправен, это можно установить даже без осмотра - при движении на крутых поворотах он будет издавать весьма характерный треск. В принципе, если пыльник цел и внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить некоторое время и с "хрустящим" ШРУСом. И достаточно долго. И хотя были случаи, когда ШРУС полностью выходил из строя - трескался сепаратор, вываливались шарики и ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на Фольксвагенах, но не на Тойотах. На Тойотах про такие случаи ничего неизвестно. Если необходимо заменить пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом. Для начала, нужно запастись достаточно мощными ключами - нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, слишком она хорошо затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество жидкости (масла) для коробки передач. Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при этом нужно прикладывать очень большое. На Тойотах резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, потом залить новую. Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах внутренний ШРУС состоит из двух частей - собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутренний вал останется в КПП, блокирую вытекание жидкости, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень удобен, но на мой взгляд является оптимальным. Третий способ состоит в том, чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом легко разобрать, но довольно трудно обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника. Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира - поставить обратно. Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Желательно иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Затем, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Большой рожковый ключ, например на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После этого, по этому ключу следует несколько раз, не очень сильно ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны - промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент. toyota.mnc.ru
Читайте также: 20.02.2006 00:12 | Кондиционеры. Мифы и легенды.Об автомобильных кондиционерах существует множество мифов и легенд, в то же время, сия опция, наконец-то становится все более частой в стандартной комплектации даже недорогих автомобилей, так что, пришло время произвести некоторые разоблачения. 17.02.2006 00:43 | Что такое амортизаторы и зачем они нужны ? Автомобилестроители всеми силами стараются повысить комфорт пассажиров. Немалую роль в этом играет «трясучесть» кузова, которую стараются уменьшить всеми доступными способами: придумали резиновые колеса, резиновые или полиуретановые сайлент-блоки, пружины-рессоры-пневмоподушки и даже подпружиненные сиденья. Все это довольно неплохо работает, но при чем тут амортизаторы? 16.02.2006 00:42 | Управление автомобилем при гололеде Все больше автолюбителей не ограничиваются одним сезоном и предпочитают ездить круглый год. В средней полосе России уже в сентябре вполне вероятны первые заморозки, обледенение эстакад, мостов, холмов, а значит, увеличивается вероятность заносов, аварийных ситуаций. 15.02.2006 00:38 | Эксплуатационные жидкости В большинстве современных японских автомобилях (да в прочем и не японских тоже) используются следующие эксплуатационные жидкости: 14.02.2006 15:33 | Езда в зимних условиях Дорога зимой весьма коварна. Снег едва запорошил ее. При потеплении светлые участки обледенелой дороги надежнее. Подморозило - более надежными будут участки, лишенные снега. Особенно опасно на мостах, перекрестках, крутых подъемах, т. е. в местах, где образуется наледь. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно вспомните, что недисциплинированный пешеход представляет собой основную опасность. |
Последние АвтоНовости
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При поддержке — MSP «Magnet». |
